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小咸菜折射大变化

2009-01-10 08:20:55 来源:临沂在线 作者:王沂文  字体:    

    核心提示: 作者:王沂文 改革开放三十年,人民生活比蜜甜。久居城市过着衣食无忧的工薪阶层生活,餐桌上一日三餐总少不了大鱼大肉,那天双休日携妻将子一起回到农村老家,母亲问我们三口吃什么,我说别弄什么鸡鱼肉蛋的了,馇个豆沫吃煎饼就咸菜最好,可是家里久不腌咸菜,连腌咸菜的

 

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  作者:王沂文

 


 
   改革开放三十年,人民生活比蜜甜。久居城市过着衣食无忧的工薪阶层生活,餐桌上一日三餐总少不了大鱼大肉,那天双休日携妻将子一起回到农村老家,母亲问我们三口吃什么,我说别弄什么鸡鱼肉蛋的了,馇个豆沫吃煎饼就咸菜最好,可是家里久不腌咸菜,连腌咸菜的瓮都没了,母亲在村里跑了好几家才淘换到几个咸菜疙瘩来,这不禁让我想起童年时代腌咸菜的日子。
   记得小时候村北有一片菜园地,每年立秋前后,家家户户便在自家的菜园子里拉沟点上萝卜、白菜、腌菜,接下来便是间苗、浇水、施肥、除虫……不停地管理,等到冬天伊始就可以收获了。小时候虽已免于挨饿,但庄户人家的日子过得依然很紧巴。一个冬天里,能有白菜、萝卜之类的所谓“大路菜”吃就算是很不错的了,那时还没有反季节大棚蔬菜,像西红柿、黄瓜、芹菜之类的所谓“细菜”,平时是不敢问津的。一年四季中最难过的是青黄不接的春天三四月份,那个时候就连白菜、萝卜之类的所谓“大路菜”也已告馨,惟一能够经年久食不缺的当属咸菜了。说起咸菜来,在食谱上大概要算一类菜的总称,在原料、制作方法上,各地也不尽相同。记得儿时家乡腌咸菜常用的原料就是腌菜,白菜和萝卜因为水大多汁,所以不适合腌制,当然这类含水分较多的蔬菜随腌随吃也未尝不可,但它们一般不宜储存时间太长,腌菜就是最好的原料了。腌菜在我们家乡俗称“辣疙瘩”,许是刚刚收获的腌菜切成丝条能够制作成一种叫“闷辣菜”的,吃起来口感较辣的缘故吧。每年一到初冬季节,家家户户的院子里都堆满了刚从菜园地里起出来的腌菜,用刀切顶、去根,接着清洗干净,再凉上几天,去去水气,然后用浓盐水浸渍在咸菜缸里。农村里好多腌咸菜的能工巧手,他们腌制的咸菜色泽、味道、口感俱佳,也耐储存不变质。腌咸菜最好用陈年老汤,老汤可加入咸盐以及好多出味的佐料,每年要经过高温加热煎熬一次,把汤澄清用来专门腌咸菜,锅底的咸泥专门收在一个坛子里,可用来腌制咸鸭蛋。
  “要想啦馋,椒子和盐。”这是在我的家乡广为流传的一句关于“吃”的俗话,在那生活困难的年代,老百姓没有菜吃,能吃上咸菜就不错了。咸菜是一种小菜,过去是上不了大席的,只是在日常生活中食用。咸菜也确实能够应急,从咸菜缸里捞出来切成块即可食用。讲究的,可以把咸菜切成细丝,配以葱丝、辣椒丝,加酱油、香油和食醋,少许糖和白酒调和,美其名曰“开胃三丝”。烧咸菜则勾起了儿时的馋虫,从咸菜缸里捞出一个大个的咸菜疙瘩来,拿给正在烧火的母亲,让她给烧烧吃,母亲用火棒轻轻拨弄开一堆火炭,把咸菜疙瘩放进去,接着赶紧再用火炭埋上,十几分钟之后,一个个黑乎乎的烧咸菜被掏了出来,我迫不及待地用手拿起来,拍打着烧咸菜上的灰烬,嘴巴呼呼地吹着,稍微一凉,便用手剥开烧焦的一层皮,一股香香的味道冲鼻而来,赶紧填进嘴里,慢慢品尝这人间的美味,那种感觉,只怕现在再也找不到了。有条件的还可以用咸菜炒肉,餐饮之时,米粥一碗,咸菜一碟,一至淡,一至咸,真是相得溢彰。在我的记忆里,像大多数寒门学子一样,咸菜是伴随着十年寒窗而度过的,特别是中学时代,学校离家比较远,我们一般一个月回家一次,母亲就给我们兄弟炒咸菜,装在罐头瓶里上学住校时带着,为了能长时间保存,母亲炒咸菜时都不加水,而是直接放猪油,还省吃俭用买来瘦肉一起炒上。那时候星期天的下午,在通往学校的路上,到处可以见到背着煎饼卷和咸菜瓶的学生。一到学校开饭时间,同学们纷纷打开咸菜瓶子,如果谁的咸菜里有肉,就非常地让人羡慕了,而一小块肉,总舍不得吃,要到饭快吃完了,再细嚼慢咽津津有味地享受。然而早饭不离,午饭不离,晚饭不离,天天如此,顿顿如此,也就对咸菜谈不上什么好感了,所以小时候总盼望过年,因为过年能有鸡鱼肉蛋拉拉馋,谁还去细品咸菜的味道呢!
  俗话说:“三十年河东,三十年河西。”改革开放三十年了,人们的生活水平就像芝麻开花一样节节高,靠咸菜度日的时代一去不复返了,如今经济发展了,社会进步了,物资相当丰富,饮食讲求质量营养和科学搭配,一日三餐有菜谱,天上飞的、地上活的、水里长的,想吃啥就吃啥。实在不愿意下厨动手了,往宾馆饭店里一坐,随便点上几菜几汤,各色美味佳肴一会儿功夫便端上来,咸菜已经由过去的主菜变成了一种调剂胃口的餐桌小菜。小小的咸菜折射出改革开放三十年人们生活水平的大变化。                  
                       

作者单位:山东省沂水地震台

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